Устройство и принцип работы видеокамеры
Цифровая видеокамера – это сложное устройство, которое состоит из нескольких важных элементов. К ним относятся:
- объектив;
- микрофон;
- процессор;
- светочувствительный сенсор;
- видоискатель или дисплей для его замены;
- аккумулятор;
- запоминающее устройство.
Принцип работы видеокамеры
В целом устройство видеокамеры не сильно отличается от строения цифрового фотоаппарата, и принцип работы здесь в некоторой степени аналогичный. Изображение, которое пользователь видит на экране или в видоискателе, проходит через объектив и диафрагму в виде света и улавливается специальным светочувствительным сенсором. Сигнал передается от матрицы (сенсора) в процессор, который преобразует его в изображение и выводит на экран, а также сразу записывает на носитель.
Все камеры можно разделить на несколько видов:
- любительские;
- полупрофессиональные;
- профессиональные.
В зависимости от типа видеокамеры, ее конструкция может незначительно меняться.
Любительские модели
Любительские – недорогие камеры с небольшими размерами. Они имеют небольшое количество настроек, слабый микрофон, а в качестве носителя информации чаще всего выступает SD карта. Такие камеры обычно не имеют оптической стабилизации и обладают плохой способностью снимать в темноте. Долгое время основным размером изображения, которое могли снимать такие устройства, являлся формат 720*576 точек на дюйм. В настоящее время даже любительские видеокамеры работают в FullHD или HD формате.
Полупрофессиональные камеры
Подобные модели имеют более внушительный вес и размеры. Здесь стоит минимум три матрицы с большим размером 1/4″, что дает лучшую цветопередачу и детализацию. В полупрофессиональных моделях стоят более мощные микрофоны, и есть оптическая стабилизация. Кроме того, меню настроек значительно шире. Запись видео также осуществляется на карту памяти.
Профессиональная техника
Профессиональные – серьезные модели с большим количеством настроек. Такие камеры весят от 4 до 15 кг, и их невозможно держать одной рукой. В устройстве подобной камеры три матрицы размером не менее 1/2”. Оптика всегда сменная, микрофон выносной и часто направленный. Запись осуществляется на жесткий диск, реже на карту памяти. Есть оптическая стабилизация. В подобных устройствах нет дисплеев, но всегда присутствует видоискатель.
Какие сложности есть при съемке движущихся объектов
В зависимости от условий фотосъемки могут возникнуть разные затруднения, даже если фотограф хорошо подготовился.
Дрожание рук
Даже подобрав правильную настройку фотоаппарата и высчитав скорость движущегося объекта, можно получить смазанный кадр. Всему виной дрожание рук.
При съемке всегда необходимо учитывать фокусное расстояние объектива. Это поможет избежать шевеленки. Например, снимая на объектив 200 мм, необходимо выставить 1/200 секунды. При фокусном расстоянии 50 мм – 1/50 секунды.
При этом даже легкий объектив или простой монопод дают возможность использовать более длинные выдержки. Если штатив профессиональный, то их вообще можно устанавливать любые.
Пересвет
Снимая на длинной выдержке для размытия фона, можно получить засвеченное изображение.
Проблему можно решить несколькими способами:
- Максимально закрыть диафрагму. Ведь чем большее число f установлено, тем больше света попадает на матрицу фотоаппарата;
- Установить светочувствительность не больше 100 единиц;
- Использовать затемняющий светофильтр.
Диафрагма
Диафрагма или f-число может быть наиболее запутанным аспектом фотографии для многих фотографов, потому что он влияет на изображения неожиданным образом. По существу, диафрагма означает размер отверстия в объективе. Чем меньше отверстие, тем меньше света попадет внутрь; чем больше отверстие, тем больше света пройдет через него. Часто людей сбивает с толку система нумерации: чем меньше число, тем больше отверстие. Так, при f/2.8 открытие больше, чем при f/4, f/5.6, f/8, f/11 и т.д. Объективы с максимально большой диафрагмой (малое число, как f/2) считаются «быстрыми», означая, что они могут пропустить больше света.
Диафрагмы f/11 при 17 мм было достаточно, чтобы сделать все изображение от самого края до скал вдалеке резким.
Но дело не только в свете, и насколько широко может быть открыт объектив. Диафрагма также влияет на резкость изображения. Большинство объективов (осмелюсь ли я сказать, что все?) более резкие несколькими шагами ниже (это называется «sweet spot»). Объектив с максимальной диафрагмой f/2.8 создаст более резкое изображение при f/8, чем при f/2.8. Чем лучше качество объектива, тем меньше это имеет значение, но это заметно у большинства объективов.
Очень малая глубина резкости в этом изображении делает птицу, прячущуюся в кустах, в фокусе, а окружающая среда из ветвей размывается в дымку.
Снимайте в ручном режиме
Какой режим камеры выбрать для портретной съемки — это ваш следующий важный шаг.
Я расскажу вам, какие режимы я использую для разных ситуаций, не только для портретной съемки. Это довольно просто на самом деле — просто следуйте этим рекомендациям:
- Если ваша камера установлена на штатив, снимайте в ручном режиме.
- При съемке с рук снимайте с приоритетом диафрагмы.
Я следую этому примерно в 95% случаев.
Я использую штатив так же для съемки с брекетнигом по экспозиции для создания HDR, для ночной съемки, а также для любой съемки с длинной выдержкой.
Для большинства повседневных съемок, таких как уличная фотография или съемка в путешествии — я снимаю в режиме приоритета диафрагмы. Единственное исключение, при котором я перехожу на режим приоритета выдержки это съемка с проводкой.
Теперь про ручной режим. Как я уже упоминал выше, использование штатива заставляет вас замедлиться. То же самое происходит и при работе в ручном режиме, так что использование штатива и ручного режима хорошо работает вместе.
Кроме того, использование ручного режима дает вам еще один плюс — это то, что вы сами устанавливаете все настройки, и они не изменятся, даже если освещение или другие факторы меняются вокруг вас.
Это также означает, что у вас будут действительно одинаковые настройки для каждого кадра в серии, что бывает очень важно, т.к. при использовании режима приоритета диафрагмы, даже небольшое смещение камеры может привести к смене выдержки
Эта серия снимков прямо из камеры — здесь нет никакой обработки
Обратите внимание на выдержку и постоянство цветовых тонов. Это Мириам, я сделал ее портрет на крыльце ее дома, на Кубе
В следующем году я вернулся, посетил ее дом и передал ей несколько напечатанных снимков!
Если вы работаете в портретной теме (будь, то коммерческая съемка или просто съемка друзей, постоянное качество снимков серии делает вам большой плюс.
Когда вы показываете своим моделям изображения на вашем ЖК-экране, экспозиция будет везде едина. Вы будете выглядеть более профессионально, даже если вам этого и не хочетсяJ
Другая побочная выгода в том, что у модели будет больше уверенности в вас и ваших способностях. В следствие вам будут больше доверять.
Это также может означать, что они более охотно работают с вами над разными позами и идеями, открываются и дают вам отличные эмоции для портретов.
Это может показаться мелочью, но доверие вашей модели бесценно!
Это один из мох любимых кадров из той серии. Я провел цветотональную коррекцию этого кадра, а затем просто применил эту обработку к другим кадрам серии в Lightroom, это еще один громадный плюс съемки в ручном режиме.
Какое ISO выбрать?
Для портретов вы хотите получить максимально возможное качество изображения.
Поэтому значение ISO нужно установить, как можно ниже, чтобы избежать лишнего шума на фотографиях.
Для лучших результатов держитесь в диапазоне ISO 100 — 400. Но опять же, смотрите чтобы была использована пригодная выдержка, которая не даст смаз при съемке с рук.
Если ваше изображение размыто из-за движения модели или камеры, то не имеет значения, насколько оно бесшумно.
Я предлагаю вам начать с ISO 400 и уменьшить его или увеличивать по мере необходимости. Это означает, что, если вы снимаете в тени, при слабом освещении или в помещении с использованием света от окна, вам, вероятно, придется увеличить его. Не бойтесь использовать ISO 800 или даже 1600, если это необходимо. Но помните, что вы также можете открыть диафрагму, если освещения недостаточно.
Это было снято в помещении при слабом освещении при ISO 1600, f/4 на 1/200”. Я использовал объектив 24-105 мм f/4, поэтому не мог открыть диафрагму шире. И чтобы сделать выдержку короче я использовал более высокое ISO.
Это “танец с бубном”, который вам нужно совершить, чтобы найти правильный баланс трех элементов экспозиции (ISO, диафрагма и выдержка). Настроив один, вам придется компенсировать другие, регулируя их. До съемки всегда делайте несколько тестовых снимков и просмотрите их на своем ЖК-дисплее, прежде чем начинать фотосессию.
Убедитесь, что у вас достаточно короткая выдержка, чтобы исключить сотрясение камеры при съемке с рук, и движение объекта съемки при использовании штатива. Смотрите пункт № 9 ниже для получения дополнительной информации о выдержки.
Ручные (творческие) режимы съемки
Режим P
Назовем его автоматическим среди ручных. От авторежимов как таковых он отличается тем, что вы имеете возможность менять параметры, которые камера автоматически выбирает. Потому он гораздо удобнее, чем АВТО. В нем можно изменить баланс белого, выбрать точку и режим автофокуса, экспокоррекцию и экспозамер, менять выдержку-диафрагму, светочувствительность ISO, контролировать вспышку. Несмотря на множество плюсов, у режима есть существенный недостаток. Выбранные параметры невозможно зафиксировать, поэтому вам придется устанавливать их заново каждый раз.
Режим A (Av)
Отвечает за глубину резкости и приоритет выдержки и диафрагмы. Если ваша цель — добиться четкости или размытости как ближних, так и дальних предметов, вашим незаменимым помощником станет именно этот режим. Чтобы придать плану фотографии максимальную резкость, вы должны выбрать наибольшее значение диафрагмы. Так вы и добьетесь максимальной глубины резкости. Если же вы желаете резко выделить определенный объект на размытом фоне, то вам потребуется установить наименьшее значение диафрагмы.
Режим S (Tv)
Весьма эффективен при съемке в движении. При помощи него получается сделать четкие, совсем не размытые кадры. Широко применяется в спортивной фотографии. В нем нужно выделять приоритет выдержки с автоэкспозицией. Выдержка устанавливается в зависимости от желаемого эффекта на фотографии. Для того чтобы установить оптимальную, необходимо поворачивать диск до нужного положения. Для более размытых фотографий выдержка увеличивается, для четких — уменьшается.
Режим M
Вот он, этот волшебный режим, в котором работают самые настоящие мэтры фотографии! И одновременно тот, который вызывает священный трепет и страх у начинающих фотографов. Дело в том, что нам всеми рассмотренными ранее режимами фотограф хоть и имел контроль, но все же камера в большей или меньшей степени руководила результатом, то в режиме M результат целиком и полностью зависит от таланта и опыта фотографа. Но, как говорится, глаза боятся, руки делают! От этого режима никуда не деться, его все равно придется осваивать, если имеется серьезное намерение профессионально расти.
В нем фотограф вручную устанавливает диафрагму, выдержку, светочувствительность, тип экспозамера. В результате абсолютного контроля над всеми этими параметрами вы получаете возможность получить экспозицию, которая будет устраивать вас целиком и полностью.
Этот режим просто незаменим для съемки в студии. Благодаря точно установленным параметрам, вы получаете стопроцентно гарантированный результат. Ведь автоматические режимы часто не могут осилить работу в сложных съемочных условиях и гарантировать желаемый результат. Ручной режим также наиболее оптимальный выбор для съемок панорам, потому что автоматические могут устанавливать для разных участков панорамы разную экспозицию. Ручной режим здесь незаменим!
Но у режима есть и минусы. Да-да, вы не ослышались. Например, ручной режим неудобен в процессе съемок для репортажа. Ведь репортаж предполагает оперативность, а ручной режим требует скрупулезности и внимательности. Однако все зависит от опыта. Если его достаточно, то можно вполне уложиться по времени и при использовании ручного режима. Например, профессиональные фотографы с большим опытом работы вряд ли прибегают к автоматическим режимам при репортажных съемках. Ведь если начать снимать в ручном режиме, то к автоматическим возвращаться не захочется по вполне объяснимым причинам.
Мы советуем вам снимать как можно больше! Только практикуясь, пробуя разные режимы съемки, неизбежно ошибаясь вы сможете досконально изучить все режимы, понять плюсы и минусы каждого из них. И не бойтесь ошибаться, поскольку ошибки — это неотъемлемая часть профессионального пути. Желаем вам творческих успехов!
Что не стоит снимать фотоаппаратом
Автофокусировка видео- и фотокамеры различаются весьма существенно. В первом случае нужно постоянно следить за движущимися объектами, а во втором чаще всего приходится снимать статичные объекты и позирующих людей, ловить застывшее мгновение.
В результате при попытке снять фототехникой видеоролик со спортивных соревнований или подвижного детского праздника можно получить посредственный результат – главные объекты с большой вероятностью будут не в фокусе. Автофокус в данном устройстве реагирует на внешние изменения недостаточно быстро.
Динамичные сцены, снятые на фотоаппарат могут получиться размытыми
Если хочется красиво снимать динамичные сцены, автоматические настройки фотоаппарата не годятся: нужна ручная фокусировка. Однако это не так просто и требует практики. Зато зеркалка может хорошо заснять более спокойные сцены, где не требуется постоянно держать в фокусе движущийся объект. Зеркальная камера замечательно размывает задний фон, давая чёткое изображение главного действующего лица. По этой причине фототехнику хорошо использовать при съёмке видеоблога.
Фотоаппарат прекрасно подойдёт для съемки блога
Важным критерием также станет длительность съёмки. Нужно записать праздник или концерт, продолжительностью в несколько часов? От идеи использования зеркалки придётся отказаться. На большинстве устройств стоит ограничение по времени записи видео – 30 минут. Видео придётся снимать с паузой.
Настройка фотоаппарата – замер экспозиции
В природе существует несколько видов экспозиции: матричный (оценочный, мультизонный), центрально-взвешенный (усредненный), частичный и точечный. Для новичков, которые не любят ломать голову, выставляем в настройках фотоаппарата матричный режим и переходим к следующему шагу.
Для продвинутых немного разъясним отличия режимов экспозиции. В матричном режиме кадр разбивается на несколько маленьких областей, в каждой области оценивается освещенность, затем все области суммируются и приводится среднее значение экспозиции которое выводится на всем кадре.
Матричный режим настройки фотоаппарата подойдет идеально для портрета и даже для съемки объектов с задней подсветкой в контровом свете.
Центрально-взвешенный режим настройки фотоаппарат говорит сам за себя, здесь оценивается центральная точка и распределяет экспозицию по всему кадру, такой режим подойдет для съемки объекта находящегося в центре кадра.
Частичный замер используется для максимального выделения и проработки центрального объекта съемки, здесь выделяется объект, который вы хотите сфотографировать, теряя задний фон кадра.
Ну и последний режим настройки фотоаппарата Canon с замером экспозиции – точечный замер экспозиции. Этот режим настроек фотоаппарата любят использовать профессиональные фотографы для получения полного контроля над измерением экспозиции.
Здесь данные замера экспозиции считываются только относительно небольшой части сцены. Для того чтобы в полной мере использовать все режимы, рекомендуем опробовать все замеры экспозиции на одном объекте съемки, тогда вы увидите различия и получите более профессиональные фотографии.
Какую фототехнику выбрать для видеосъёмки
Профессиональные зеркалки и беззеркалки не отличаются принципиально в вопросах записи видеоматериала. Дополнительная оптика, свет и микрофон – вот что позволяет делать качественные видеоклипы.
Отличное качество достигается сменными объективами и вспомогательным оборудованием
Лучшие фотоаппараты для видео – совместимые с большинством видов оптики
Кроме того, стоит обратить внимание, что беззеркалки меньше весят и являются более компактной техникой. То есть они удобны, когда предстоит много перемещаться, брать камеру с собой в путешествие
Зеркалки – габаритнее. Зато и аккумулятор в них больше, они способны дольше держать заряд.
Диафрагма
Значение диафрагмы отвечает за размер отверстия, через которое свет попадает на фотоматрицу, тем самым создавая изображение. Это отверстие работает как зрачок человека: сужается при ярком освещении (чтобы не «слепнуть», то есть не пересвечивать снимки) и расширяется в темноте, чтобы, наоборот, впустить внутрь побольше света. Размер диафрагмы также оказывает влияние на резкость изображения: чем меньше диафрагма, тем больше резкость. Именно поэтому мы щуримся, когда хотим рассмотреть какие-то мелкие детали.
В оптике диафрагма обозначается десятичной дробью, например 2.0 или 4.5 (часто как f/1.7 или f/2.0). Небольшая путаница для новичков заключается в том, что чем меньше числовое значение, тем сильнее раскрыта диафрагма и меньше глубина резкости. И наоборот: больше значение — меньше диафрагма. Малая диафрагма хороша при съёмке портретов и объектов, которые требуют отдельного выделения в кадре. При широкой диафрагме (меньшее её числовое значение) лучше выходят многоплановые композиции с элементами, расположенными на разном расстоянии от фотографа.
Что же делать, если вам нужно побольше резкости (требуется закрыть диафрагму) и одновременно вы заинтересованы в том, чтобы улучшить съёмку при плохом освещении (требуется открыть диафрагму)? Искать компромисс, настраивая другие параметры фотосъёмки. Например, при закрытой диафрагме увеличить светочувствительность (ISO).
Если на настоящем фотоаппарате пользователь может менять размер диафрагмы, то в абсолютном большинстве смартфонов её значение постоянное и находится в диапазоне от 1.7 до 2.0. Менять значение диафрагмы в настройках смартфона, скорее всего, не получится. Однако если такая возможность есть, относитесь к ней как к значительному преимуществу
Обращайте внимание на этот параметр на этапе выбора мобильного устройства
При прочих равных характеристиках камеры покупайте тот аппарат, у которого диафрагма шире, то есть меньше её числовое обозначение. Скажем, 1.7 предпочтительнее 2.0.
Как настраивать степень размытия фона на готовом фото в iPhone
Для того чтобы изменить степень размытия фона на готовом фото в приложении «Фото»:
1. Откройте снимок, сделанный в портретном режиме, и нажмите на кнопку «Править».
2. Нажмите на значок ƒ со значением в левом верхнем углу (функция доступна на iOS 12.1 и позднее).
3. Внизу интерфейса для обработки фото появится слайдер «Глубина», передвигая который, вы сможете изменять глубину резкости фотографии (эффект размытия заднего плана).
Фотографам, работающим с профессиональными фотоаппаратами, хорошо известно, что чем больше значение диафрагмы, тем меньше глубина резкости и тем более размытым получается фон. И наоборот, чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше глубина резкости и тем отчетливее виден задний план. Именно эту особенность фотоаппаратов Apple воспроизвела с помощью функции «Глубина».
Если вы не знакомы с фотографией, значения диафрагмы поначалу могут сбить вас с толку. Дело в том, что чем меньше открыта диафрагма, тем большим числом она обозначается. Передвигая слайдер «Глубина» влево или вправо, вы сможете менять значение диафрагмы в диапазоне от ƒ/1.4 до ƒ/16.
Без фонового размытия – ƒ/16 (минимальное размытие фона)
С эффектом Глубина – ƒ/4.5 (среднее размытие фона)
С эффектом Глубина – ƒ/1.4 (максимальное размытие фото)
По умолчанию для снимков, сделанных в Портретном режиме на iPhone, используется диафрагма ƒ/4.5. Если вы хотите получить большее или меньшее размытие фона, воспользуйтесь слайдером «Глубина». Напомним, раньше в портретном режиме фон размывался автоматически, и размытие частенько захватывало лишние детали (например, волосы).
Функция «Глубина» работает только с фотографиями, снятыми в Портретном режиме, ведь для того чтобы регулировать эффект размытия, это размытие должно уже присутствовать на снимке.
- Что может Фотошоп для Айфона: возможности бесплатных приложений Adobe Photoshop (Express, Fix и Mix) для iOS.
- Фотоскан от Google для iPhone, или как постить в Instagram старые бумажные фото без бликов.
- Как создать двойника на фото (клонировать объекты) на iPhone.
Полезные советы
Чтобы получились хорошие и красивые фотографии, прислушайтесь к советам профессиональных фотографов.
Качество снимков зависит не только от технических характеристик фотоаппарата, но и от карты памяти. Выбирайте носители с высокой скоростью записи.
Следите, чтобы объектив всегда был чистим. Протирайте его мягким материалом. Чтобы удалить следы пальцев и разводы, используйте специальные средства, которые можно купить в магазине для фотографов.
Если вы собираетесь делать снимки в вечернее или ночное время суток, приобретите штатив. А также понадобится пульт дистанционного управления, чтобы запустить фотоаппарат, не прикасаясь к нему. На длинной выдержке даже небольшое движение рук повлияет на качество изображения.
Для портретной съемки начинающим фотографам рекомендуется выбрать облачный день. Мягкое и рассеянное освещение сыграет на руку, в то время как яркий солнечный свет создаст жесткие и грубые тени на лице.
О том, как за 15 минут научиться пользоваться зеркальным фотоаппаратом, смотрите в видео ниже.
Сюжетные режимы
Сюжетные режимы имеются, к прискорбию моему, почти в каждом фотоаппарате, кроме разве что суровых профессиональных моделей. Эти программы призваны облегчить жизнь фотолюбителя при съёмке некоего набора стандартных сцен, но на деле мыльничные режимы только запутывают новичка. Если сюжетных режимов в камере так много, что они не помещаются на диске, их обычно прячут под общей надписью SCENE или SCN.
Я должен коснуться наиболее распространённых сюжетных программ, чтобы показать вам, что никакого волшебства в них нет, и что по сути своей они являются всего лишь функционально неполноценными производными от классических режимов определения экспозиции.
Портрет
В портретном режиме камера всего лишь устанавливает диафрагму объектива на максимум (минимальное число диафрагмы), чтобы добиться малой глубины резкости и размыть задний план. Если программа называется «Ночной портрет», то вспышка будет работать в режиме медленной синхронизации.
Пейзаж
А здесь, напротив, камера стремится прикрыть диафрагму, чтобы все снимаемые объекты оказались в фокусе. Кроме того, в пейзажном режиме недопустимо использование вспышки, хотя, на мой взгляд, заполняющая вспышка для подсветки переднего плана – дело не последнее даже в пейзажной съёмке.
Спорт
Для съёмки быстродвижущихся объектов, таких как спортсмены или дети, камера открывает диафрагму и решительно поднимает чувствительность ISO, чтобы обеспечить достаточно высокую скорость затвора.
Макро
В макрорежиме зеркальная камера устанавливает диафрагму на f/8 и… всё. Сменить объектив она без вашей помощи неспособна. Да и что такое f/8 при макросъёмке? А вдруг мне понадобится f/11 или f/16? Компактные камеры с несменным зум-объективом ведут себя в режиме «макро» и вовсе абсурдно, устанавливая объектив в предельно широкоугольное положение, что, по меньшей мере, глупо.
***
Постоянно изобретаются всё новые и новые экзотические сюжетные режимы вроде макросъёмки домашних животных на ночном пляже, но я даже не хочу тратить на них своё и ваше время.
Так почему же не стоит использовать сюжетные режимы? Да потому, что они просто-напросто ограничивают ваш творческий потенциал, привязывая вас к ограниченному набору сюжетов и ещё более ограниченному набору опций в рамках каждого режима. Что мне делать, если я захочу изменить глубину резко изображаемого пространства? Или синхронизировать вспышку по задней шторке? Или изменить соотношение внешней экспозиции и экспозиции вспышки? Или отключить авто ISO при съёмке со штатива? Кому нужны ущербные недорежимы, когда традиционные P, S, M, A обеспечивают фотографу полную свободу и одновременно контроль над фотографией.
Сюжетные режимы вместе с режимом AUTO, существуют для тех, кто не хочет думать во время съёмки, а ведь именно привычка творить сознательно отличает художника от посредственности.
Не стоит бояться классических режимов. Для начала освойтесь с программным режимом (P), а также научитесь пользоваться экспокоррекцией и балансом белого – наиболее важными настройками камеры. Вы убедитесь, что ничего страшного и сложного в управлении камерой нет, а польза от этого умения весьма немалая.
Фокусировка – еще одна основная настройка фотоаппарата Canon
Существует три режима фокусировки камеры – это ONESHOT, AL SERVO, AL FOCUS.
Для любителей съемки движущихся объектов рекомендуем однозначно использовать режим AL SERVO, сфокусировав движущейся объект, вы сможете сфотографировать его в движении пока палец находиться на спуске затвора. Вы сможете держать этот объект до того момента когда подберется идеальный кадр.
Остальные режимы вы можете использовать во всевозможных ситуациях, особой роли они не играют, единственное их применение – это профессиональная фотосъемка, но и мы не встречали профессионалов своего дела, которые парятся с настройками этих режимов, установили обычный режим и забыли.
Настройки для съемки луны на зеркалку
Как и для любой другой ночной фотографии, придется заняться настройкой трех важнейших параметров: чувствительности, диафрагмы и выдержки. Что касается баланса белого, то его можно оставить даже в автоматическом режиме, либо выбрать один из подходящих, который будет выделять либо теплые, либо холодные оттенки.
Мы уже говорили об этом ранее: не стремитесь слишком повышать значение ISO, если хотите избежать зашумленности фотографии. Хорошие кадры луны можно получить и при значениях 100-200, если речь идет о позднем вечере или очень раннем утре. Для профессиональных новейших камер значение чувствительности может колебаться от 400 до 800.
Что касается диафрагмы, то ее стоит выставить такой же, как для стандартной пейзажной съемки: в промежутке от 7.1 до 9. Что касается выдержки, то следует отталкиваться от исходного освещения: если на улице не кромешная тьма, то хватит и 1/160. Но как только наступит самое темное время суток, то показатели придется значительно снизить: от 1/30 и до 1/15. Увеличивая время выдержки, мы пропускаем более количество света через объектив. Вот здесь нам и пригодится тот самый тяжелый и устойчивый штатив-тренога, которому удастся крепко зафиксировать зеркалку на поверхности.
Не забывайте о том, что луна движется, а значит длинная выдержка длиной в несколько минут может оставить на фотографии размытости.
Итак, вам может показаться, что снимать кадры в ночное время суток — задача очень опытных и профессиональных фотографов, недоступная новичкам. Но это не так, и мы точно знаем, что адаптироваться под такие условия будет очень просто, главное — практиковаться и экспериментировать с настройками своего фотоаппарата.
Чувствительность ISO
Светочувствительность сенсора имеет свою единицу измерения: ISO. Этот параметр придает камере определенную чувствительность к световому потоку. Если условия съемки — хорошие, можно использовать значение 100 или 200 единиц. Повышая параметр светочувствительности, мы сможем получить более светлые снимки. Это можно наглядно увидеть, проводя фотосъемку в вечернее или ночное время. Однако, здесь все не так легко, как кажется. Повышение уровня ISO ведет к появлению на фотографии шумов ( снимок “рассыпается” на пиксели). Неоправданное повышения уровня светочувствительности может и вовсе испортить ваш снимок.
Понизить шумовой уровень на фото можно с помощью функции “понижение шумов”, которая сравнивает основное изображение с “черным кадром” и вычитает его шум для получения в итоге хорошего результата. Работая с “черным кадром”, используется такое же время экспозиции, как и для основного, но затвор остается не открытым, и свет не достигает датчика. Учтите то, что при проведении фотосъемки с использованием функции шумоподавления вы затратите на процесс фотографирования в два раза больше времени. Именно этот фактор является причиной отключения “понижения шумов” в большинстве случаев.
