Как снимать в студии? с чего начать?

Съёмка для начинающих подробные уроки для начинающих, любителей и продвинутых фотолюбителей - Как снимать в студии? С чего начать?

Чем снимать групповое фото

На данный момент вы уже знаете, что при групповом фото нужно правильно подобрать диафрагму для съемки, и что светосильным дорогим объективом можно пренебречь в определенных ситуациях.

Идем дальше.

Следующим важным моментом будет выбор правильного фокусного расстояния объектива.

Задайтесь вопросом, что должен уметь делать объектив при групповой фотографии?

Очевидно.

Портретируемая группа людей должна умещаться в кадре и не должно быть искажений перспективы с искажением пропорций тела или лица снимаемого человека.

Менее всего пропорции человека искажают портретные объективы, чье фокусное расстояние начинается от 85 мм для полнокадрового фотоаппарата.

Золотым стандартом портретной фотосъемки считаются объективы 85 – 200 мм.

Здесь нужно задаться вопросом, где происходит групповая съемка?

В тесном помещении физически не получиться снять группу лиц на объектив 135 мм или 200 мм, поскольку снимаемые просто не уместятся в кадре в полный рост.

Даже съемка поясного портрета будет изрядной головной болью, если будет возможна в принципе.

Поэтому фотографы используют объективы с меньшим фокусным расстоянием, вроде фиксов 35 мм, 50 мм или 85 мм.

Разумеется, можно использовать и зумы, чье фокусное расстояние укладывается в диапазон 35 – 85 мм.

Почему не используются объективы с фокусным расстоянием менее 35 мм?

Потому, что начнут проявляться перспективные искажения широкоугольного объектива при съемке вблизи.

Люди, расположенные ближе к краям кадра будут более вытянуты, чем люди в центре кадра.

На первых фотографиях это выглядит забавно, но потом начинает раздражать, и приходит осознание, что это серьезный технический брак.

Кроп и фул фрейм

Упомянув про размещение в кадре, нельзя не упомянуть разницу между полнокадровым фотоаппаратом и кропом.

Разница между ними заключается в разном угле обзора на одном и том же объективе.

Например.

Объектив 50 мм на кропнутой камере даст угол обзора эквивалентный объективу 85 мм на полном кадре.

То есть.

Объектив на кропнутой камере обладает меньшим углом обзора, нежели его аналог на полнокадровом фотоаппарате.

Это означает, что снимать полноценные групповые ростовые или поясные портреты в тесном помещении кропнутой камерой с объективом 50 мм будет затруднительно. Потребуется объектив с меньшим фокусным расстоянием.

Выбирая объектив для съемки группового фото, отталкивайтесь от размера помещений, где будет происходить съемка, и формата вашего фотоаппарата.

Практические советы

Разнообразие окружающего пространства подталкивает творчески подходить к вопросу его использования. Здесь нет правильных действий, в этом и заключается творчество. Любой прием может найти свое применение. Из любого правила можно сделать исключение ради достижения лучшего результата. Все же, начинающий портретист может испытывать некоторые трудности на своей первой фотосъемке. В помощь ниже приведены некоторые практические советы для съемки портрета:

  • Размытие фона зависит, кроме прочего, и от расстояний: от фотоаппарата до объекта и от объекта до фона. Боке будет сильнее, если от объекта до фона будет большое расстояние, а от фотокамеры до объекта – маленькое. В идеале соотношение 1 к 3, не меньше;
  • Сам фон размывать не только красиво, но и выгодно. Снимая портреты в городской черте, не всегда можно найти подходящую локацию. В таких случаях выручает именно размытие фона, тогда выигрышно будет смотреться даже граффити на стене. Вторым помощником является зум, увеличьте его. Чем меньше объектов будет в кадре, тем больше внимания возьмет на себя модель;
  • Не всегда фокусное расстояние в 80 мм или около того является залогом успеха. Если модель выгодно контрастирует с окружением или гармонично в него вписывается, является частью экспозиции, то съемка на широком или околошироком угле может смотреться выразительно. Такие объективы уже давно есть в арсенале свадебных фотографов;
  • Для создания объема используйте три плана – передний, объект съемки и задний. Мы привыкли фотографировать модель на каком-либо фоне, однако если в непосредственной близости от объектива расположить в расфокусе какой-то объект – снимок будет объемнее;
  • В солнечный день, когда от прямых лучей никуда не деться, уйдите в тень деревьев. Можно найти место, где на модель сквозь кроны деревьев или кусты будет попадать рассеянный свет, создавая эффектные блики;
  • При необходимости использования встроенной вспышки фотоаппарата, в качестве заполняющего света используйте лист белой бумаги. Свет вспышки, проходя через него, рассеется и заполняющий свет будет более мягким;
  • Съемка ночных портретов тоже отличается некоторыми хитростями. В большинстве фотоаппаратов есть предустановленный режим для таких случаев, не стоит им пренебрегать. Алгоритм его действия таков: фон (обычно это ночные витрины магазинов, огни) прорабатывается с помощью выдержки, а модель подсвечивается вспышкой. Для этого мощность вспышки автоматически устанавливается меньшей, чтобы не допустить пересветов. В зеркальных фотоаппаратах существует возможность установить синхронизацию вспышки по второй шторке. При таких настройках подсветка происходит в конце экспозиции, не влияя на настройки выдержки вначале. Если режима ночного портрета в фотоаппарате нет, то можно использовать режим «ночь», который по алгоритму близок к вышеописанному;
  • При съемке фотокамерой с достаточно светосильным объективом, когда ГРИП очень мала, детально рассмотрите первые полученные результаты на 100% увеличении. Проверьте, не получили ли вы промаха фокуса по глазам. Кроме того, при фокусировке можно использовать режим увеличения и Live View для контроля глубины резкости.

Вы можете оставить комментарий, задать вопрос автору или поделиться своими идеями, заполнив эту форму:

  • 17.10.2017
    Светлана
    Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,можно ли сделать качественное общее фото с Canon EOS 1200 D и объективом EFS18-55мм.Я измучилась,на всех режимах фото получается размытым и не четким.
  • 03.04.2017
    Екатерина
    Здравствуйте! Спасибо за полезные советы! В своём арсенале имею камеру Canon EOS 6D и объектив Canon EF 85mm f/1.2L II USM. Снимаю детей в фотостудии и на улице с естественным светом. Планирую снимать классический групповой портрет в детских садах(в музыкальном зале) и в детских лагерях на природе.Но с такой съемкой не знакома. Я как понимаю в помещении вы используете софтбоксы и зонты-рассеиватели? Можете нарисовать примерную схему расстановки всего этого оборудования. И какие атрибуты нужны для съемки группового портрета на природе. Нужен ли штатив? И вообще возможно ли с таким объективом делать групповое фото? Какие должны быть настройки? Как правильно расставлять детей? В какое время дня на природе лучше делать групповую съемку. Прогулки на улице делаю вечером, когда садится солнышко. Буду очень благодарна, если поделитесь советом по дополнительному оборудованию
  • 24.03.2016
    Николай
    Зеркальной камерой я бы снимал в ручном режиме, поставил бы ИСО 200, диафрагму около 4 или 5, потом выдержку подобрал несколькими пробными кадрами, но не меньше 1/60 (а лучше 1/125), вспышка, если есть накамерная, в потолок, если нет, то встроенная (лучше чем без нее), баланс белого по предустановке «вспышка». Мыльницы ведут себя непредсказуемо, но пробуем в ручном режиме: ИСО как можно меньше и вспышку включаем. Делайте дублей 5-6, дети любят вертеть головой во время съемок + следим за позами, выражениями лиц, «рожками» и т.п. Успехов!
  • 24.05.2013
    Наталия
    Здравствуйте! Хорошая статья, но, по-моему, есть ошибочка. «… лица детей располагаются почти на одинаковом расстоянии от камеры, а, следовательно, большая глубина резкости не нужна. И значит, диафрагму можно закрыть, что приведёт к автоматическому уменьшению выдержки…. Мне кажеться, что правильнее сказать «диафрагму можно открыть»…
  • 19.02.2012
    Геля
    В качестве материала для самодельного светорассеивателя отлично подходят разные нетканые материалы, из которых изготавливают одноразовые скатерти, рулонные салфетки, упаковку для обуви, а также лутрасил (укрывной материал для грядок)и флизелин. Для каркаса можно использовать пластиковый контейнер (например, такой: http://www.neobroker.ru/img-org/tovar-45326.jpg)В донышке нужно сделать отверстие для надевания на вспышку. В результате получим предмет, аналогичный этому http://www.foto-video.ru/upload/iblock/5cc/untitled-1.jpg , только более лёгкий.
  • 25.10.2011
    Татьяна
    Потрясающе простые полезные советы! Игорь, огромное спасибо вам за этот сайт! Очень вдохновляет и заряжает энергией: продолжаю двигаться в выбранном направлении (считаю детсадовские фотографии в группе моего старшего сына ужасно скучными и бездарными, а потому начала «грызть гранит науки», чтобы попытаться эту ситуацию исправить). Спасибо вам огромное! Это то направление, которое мне особенно интересно.
  • 01.12.2010
    Пётр
    Игорь, наверняка вы знаете особенности групповой съёмки детей в садике на Новый год. Мало света, искрящаяся ёлка позади детей и т. д. Но это лирика, а хотелось бы конкретики. Мой внук ходит в детсад и родители на вчерашнем собрании попросили сделать общую фотографию. Canon 40D, 24-70/2.8L, 580 EX2. Хотелось бы услышать ваши рекомендации по съёмке 24-х сорванцов. Зал примерно 8х15 м. Есть штатив, но доп. света нет. Заранее спасибо!
  • 05.08.2010
    Natasha
    У меня Canon 400. Примерные параметры для группового кадра: iso 200, режим TV и там какой параметр выставить?
  • 22.01.2009
    Автор вопроса
    Вы просто чудо! Спасибо вам огромное, за отзывчивость, главное и за советы!!!

Освещение при портретной съемке: использование вспышки

Существует распространенное мнение о том, что вспышка, используемая вне студии, делает изображение «плоским». Это так, но только если неверно использовать ее возможности. Гораздо хуже, когда именно из-за плохого естественного освещения портрет получается невыразительным и скучным.

Пример 4. Съемка без вспышки

Пример 5. Использование вспышки.

Пример 6. Использование вспышки с коррекцией мощности

z

Для иллюстрации сказанного рассмотрим следующий пример (Пример 4). Естественное освещение при пасмурной погоде достаточно унылое, что сказалось и на цветах фотографии. Однако использование даже встроенной вспышки (Пример 5) позволило подсветить глубокие тени на лице и одежде. При этом сам снимок стал более выразительным и не потерял объем.
Гораздо большие возможности предоставляет внешняя вспышка, которая посредством регулировки мощности импульса позволяет аккуратно подсветить глаза модели, не пересвечивая остальные части лица. Так, как показано на примере (Пример 6).

Почему лучшее время – не сам золотой час?

Золотой час – отличное время для съемки портретов, но есть несколько причин, по которым лучше сфокусироваться на периоде сразу после утреннего золотого часа или непосредственно перед вечерним.

Золотой час – это период невероятно широкого динамического диапазона: Когда солнце высоко в небе, обычно не так много отличий между самыми яркими и самыми темными участками (динамический диапазон узкий). Как только солнце опускается ближе к горизонту всё меняется. Этот феномен – одна из причин, по которым фотографы так любят золотой час. Проблема в том, что камерам сложно совладать с таким разнообразием тонов. Некоторые из них справляются намного лучше, чем предыдущие поколения, но ни одна камера еще не достигла возможностей человеческого глаза. Если выбрать время, когда солнце располагается чуточку выше, мягкие тени останутся, а проблем с динамическим диапазоном будет меньше.
 

Труднее получить заполняющий свет: Когда источник света находится достаточно низко, все выглядит более направленным. Вокруг меньше света, который мог бы отражаться от предметов и заполнять тени на лице. Это можно скомпенсировать при помощи рефлектора, но все же проще, когда солнце немного выше. Не стоит также недооценивать возможное влияние низко висящего солнца на модель. Если солнце близко к горизонту, модели нужно стараться не жмуриться, когда солнце попадает в ее или его поле зрения.
 

Во время золотого часа свет быстро меняется: Золотой час – это скоротечный момент и постоянно меняющийся свет. Это особенно критично для портретной съемки. Если вы работаете во время золотого часа, нужно постоянно корректировать настройки камеры из-за чего можно напрочь забыть о художественной части. Время, когда солнце немного выше, обеспечивает приятный, но более постоянный и предсказуемый свет.
 

Время может быть слишком ранним или слишком поздним: Это не всегда проблема, но золотой час наступает рано утром и поздно вечером, особенно в летнее время. Есть вероятность, что клиент не сможет встать в 5:30 утра ради фотографии для выпускного портрета

Также в такое время могут возникнуть трудности с доступом к определенным местам, в которых вы хотите снимать.
 

Цвета могут быть слишком яркими: Цвета во время золотого часа прекрасны, но они могут отвлекать внимание. В портретной съемке ваша задача – сфокусироваться на человеке или группе людей, которые являются главным субъектом в кадре

Безумный, взрывной закат на фоне – не всегда правильный выбор. Конечно, нам нужен приятный цвет и интересный фон неба, но, если сам закат интереснее субъекта, это проблема.
 

Вы можете не успеть: Как я упоминал выше, золотой час обычно очень короткий. Если вы будете мешкать, то упустите свой шанс. Если утром еще можно продолжить снимать, вечером придется ехать домой.

Фотография в разное время года

В этой части статьи мы рассмотрим зиму и осень. На мой взгляд, их можно назвать если не самыми сложными, то приближенными к этому обстоятельствами фотосъемки.

Лето – благодатное время, когда можно и с освещением поиграть, и максимально цвета использовать, изучить их сочетание в природе, и четко увидеть проявление контрастов и т.п.

Можно легко делать выразительные и атмосферные снимки, например, подчеркнуть романтический образ на закате, отразить печаль и тихую грусть в пасмурную погоду, а когда светит яркое солнце, то и счастливые моменты несложно показать.

Итак, в чем же сложность фотографировать осенью? Прежде всего, это обилие красок, особенно желтых оттенков. Здесь основное правило – соответственно настроить баланс белого на камере.

Скорей всего, авто здесь не справится и лучше использовать ручную настройку. Для того чтобы желтизна не покрывала весь кадр, от этого цвета следует уходить в противоположную сторону – ближе к синему. Это гармонизирует цвета на итоговой картинке.

Баланс регулируется либо сразу на фотоаппарате, либо в постобработке, при условии, что вы снимаете в формате RAW.

Еще одним вариантом работы с фото в осеннее время является изменение стиля Picture Control (на Nikon) или Picture Style (на Canon).

Не рекомендую выбирать насыщенный, тем более если снимаете портрет на фоне желтых деревьев и листвы. Пусть это будет нейтральный или стандарт. Цвета могут получиться блеклыми, слегка приглушенными, но это нестрашно, их избирательно можно повысить в фоторедакторе.

Теперь рассмотрим фотографирование зимой. Выделим несколько важных моментов:

  • Повсюду dас на улице будет окружать снег. Помните, он белого цвета! Малейший перекос в цветопередаче сделает все серым, желтым и т.д. Баланс белого выставляйте внимательно, желательно вручную, а также избегайте участков с “неэстетичными” сугробами.
  • Белые снега нужно чем-то разбавлять, то есть создавать яркие акценты: цветные дома, разноцветная одежда модели. Красиво смотрятся горы и их снежные верхушки, если вы являетесь поклонником пейзажа. Зимой освещенные горные склоны интересно выглядят и в черно-белой гамме.
  • Несмотря на то что летом солнце наиболее активно и может создавать чрезмерные для восприятия фотоаппарата контрасты, в зимнее время возможен тот же эффект. Снежная поверхность и кристаллы льда – сильный отражатель света. Как вы помните, яркие лучи вредны оптике, поэтому выставляйте диафрагму среднего значения. Еще могу посоветовать не снимать при солнце и против него. Это в принципе справедливо в любое время года – ищите менее жесткие контрасты, иначе недо- или пересветов не избежать.

На этом и все, дорогие мои читатели. Это основные советы съемки на улице. Идеальных настроек не существует, все настраивается на месте. С самой сутью я с вами поделился и надеюсь донес до вас основную мысль, а все остальное, только практикуясь.

Могу еще посоветовать два незаменимых помощника, это два отличных курса. Первый, все подробности о цифровом фотоаппарате «Цифровая зеркалка для новичка 2.0» или «Моя первая ЗЕРКАЛКА» и второй, правильная обработка сделанных фотографий, в мощном редакторе Lightroom, «Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа». Эти курсы, должны быть у каждого начинающего фотографа!

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для приверженцев фотоаппарата зеркального NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для приверженцев фотоаппарата зеркального CANON.

Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа

До свидания, читатели! До новых встреч! Делитесь с друзьями и подписывайтесь на обновления, и вы будите первыми в курсе всех важных новостей!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Использование модификаторов света

Для того чтобы продемонстрировать влияние различных модификаторов света на конечное изображение, начнем с жесткого источника света – моноблока с рефлектором. Если вы используете портативные вспышки, то это будет просто вспышка, направленная прямо на предмет. Я специально подобрал предметы с разной поверхностью – матовой и глянцевой, чтобы показать, как жесткость света влияет на них. Матовые, не бликующие поверхности переносят жесткий свет относительно нормально, на глянцевых же появляются некрасивые резкие блики. Тени также явно выраженные, с резкой границей.

Затем я использовал простейший модификатор света – рассеивающую панель. Как ее сделать, можно прочитать в статье Рассеивающая панель #1 — Основы. Можно даже просто растянуть белую ткань, подвесив ее на веревке (если вам лень собирать каркас)

Обратите внимание, как при этом изменился светотеневой рисунок: тени стали значительно мягче, жесткие блики также смягчились. Преимущества рассеивающей панели перед софтбоксом и подобными источниками состоит в том, что мы можем в широких пределах изменять жесткость света, просто приближая и отдаляя вспышку от панели

Таким образом меняется размер светового пятна. Но в любом случае свет будет мягче, чем от вспышки без модификатора.

Далее попробуем использовать софтбокс

Обратите внимание на то, что жесткость света при использовании софтбокса зависит от расстояния и величины софтбокса. Чем ближе находится софтбокс к объекту съемки, тем свет мягче

Чем больше софтбокс по размеру, тем также свет мягче. Блик и рисунок от софтбокса отличаются от аналогичного при использовании рассеивающей панели. Тени мягкие, но блики жестче.

Теперь давайте поместим между софтбоксом и снимаемым предметом ту же рассеивающую панель

Обратите внимание, каким мягким стал свет, блики на глянцевых поверхностях стали более растушеванные

Для того чтобы смягчить тени, поместим справа от камеры белый отражатель. Теперь мы заполнили тени, как бы добавив дополнительный источник света. Расположение отражателя определяется опытным путем. В качестве отражателя можно использовать лист небликующего матового белого пластика или даже ватман.

И, наконец, домашнее задание

Выберите какие-либо предметы для съемки

Важно тщательно очистить поверхность предметов, так как легче потратить 10 минут на эту процедуру, чем полчаса или больше в фотошопе, убирая пылинки, соринки, отпечатки пальцев и пятна. Желательно, чтобы предметы имели как глянцевую, так и матовую поверхность.
Выполните съемку с жестким источником света

Проанализируйте полученное изображение для предметов с матовой и глянцевой поверхностью.
Выполните съемку, пропуская свет от источника через любой рассеивающий материал, например, достаточно большой кусок белой бязи. Изменяйте расстояние от источника до панели, от панели до предмета, а также в различных комбинациях. Анализируйте полученные изображения.
Произведите съемку с использованием софтбокса. Чем результат, полученный от софтбокса, отличается от полученного с панелью?  Если у вас нет заводского софтбокса – можете сделать его из картонной коробки, оклеив ее внутри отражающим материалом (мятой фольгой) и натянув рассеивающую ткань. Это займет буквально полчаса.
Поместите панель между софтбоксом и предметом. Изменяйте расстояние от софтбокса до панели и расстояние до предмета. Проанализируйте полученные результаты.
Добавьте отражатель для заполнения теней. Поэкспериментируйте с его положением. Проанализируйте полученные результаты.

Ошибки позирования

#40. Снимать моделей в нелепых позах. Новички бывают не только среди фотографов, но и среди моделей. Поэтому не стоит от подружки ожидать виртуозной позировки, просто дайте ей в руки какой-нибудь предмет, попросите посмотреть вдаль, подумать о новом платье или любимом актере. Не стоит корчить из себя на фото кого-то, кем ты не являешься. Донесите это до модели и попросите просто быть собой.

#41. Искажать пропорции лица и тела модели.  Плоскость лица, руки и ноги должны быть строго перпендикулярна оси объектива. Если вы стоите на три ступеньки выше модели, попросите модель поднять голову (не только глаза), чтобы у модели не вышел огромный нос и крошечные ноги.

#42. Заставлять героев позировать вместо того, чтобы задать направление, вызвать настоящие эмоции. Например, при съемке лавстори не стоит расставлять моделей, укладывать их руки в обнимательные позы, заставлять целоваться. Просто общайтесь с героями, шутите, просите прошептать что-нибудь друг другу на ушко, пусть даже неприличное – все это вызывает искренние эмоции, которые вам останется только запечатлеть.

#43. Использовать ракурсы, при которых у модели не видно шеи.  Шея стройнит человека, поэтому желательно, чтобы она была в кадре. 

#44. Снимать складки шеи, живота. Лучше попросите поднять подбородок, втянуть или прикрыть живот. Складки на шее, которые образуются при повороте головы, лучше прикрыть воротником, шарфом или волосами.

#45. Снимать людей и, особенно, детей с высоты собственного роста.  Присядьте или даже прилягте на уровень глаз ребенка – и вы снимите кадры, не нарушающие пропорций ребенка. А если снимаете женский портрет в полный рост, лучше взять точку съемки ниже глаз и даже талии модели, чтобы ноги казались стройнее.

#46. Использовать прямые ракурсы. Лучше использовать поворот туловища и лица на три четверти, – это дает возможность свету прорисовать тени и сделать портрет более объемным.

#47. Снимать модель со стороны плеча, когда рука прижата к туловищу. Это очень полнит модель. То же самое относится и к ляжкам, прижатым в сиденью. Следите за этим, чтобы потом модель сама себе понравилась на фотографии и никто не подумал, что вы снимаете только пухляшек.

#48. Снимать модель, когда конечности модели направлены на фотографа. Не стоит зрительно укорачивать ноги и руки модели таким невыгодным ракурсом.

#49. Не снимайте моделей с неестественным выражением лица. Губки бантиком или уточкой уже не в моде, но и страстно приоткрытые губы тоже бывают не всегда к месту.

Съемка портрета в домашних условиях

Для съемки фото портрета дома начать нужно с освещения. Если фотосъемку планируется проводить с естественным освещением от окна, лучше выбрать окно, выходящее на северную сторону. Подойдет и любое другое.

Важно! Надо избегать попадания прямых лучей. В качестве искусственного освещения можно использовать настольную лампу или любой точечный светильник с рассеивателем

В качестве искусственного освещения можно использовать настольную лампу или любой точечный светильник с рассеивателем.

Далее следует освободить помещение от лишней мебели и сделать фон максимально ненавязчивым, при необходимости натянуть однотонный материал.

Когда импровизированная студия готова, нужно поработать с моделью. Многих, особенно непрофессиональных моделей, нужно раскрепостить. Для этого надо улыбаться, задавать вопросы.

Портрет, снятый в домашних условиях

Внимание! Тут нужно не перестараться и не давить на человека. Удачные кадры могут получиться именно в процессе беседы

Чтобы пробудить в модели интересные эмоции, можно попробовать задавать забавные эмоции, делать комплименты.

Автоматический режим P (программный)

Если вы настроите ваш фотоаппарат на автоматический программный режим, обозначаемый символом Р, вам не придется больше ничего настраивать при съемке. Выдержку и диафрагму ваш фотоаппарат настроит автоматически, сам. Режим М хорошо использовать тогда, когда у фотографа во время работы нет возможности устанавливать на фотокамере  все параметры отдельно  и включать встроенную вспышку самостоятельно (во время съемки фоторепортажа, например). Очень удобно тут то, что автоматический программный режим позволяет фотографу корректировать соотношение выдержки и диафрагмы вручную, при этом получая ту же экспозицию.

Если же при съемке возникают конфликты с существующими параметрами экспозиции и предустановленными (недодержки или пересветы), автоматика фотоаппарата эти неполадки фиксирует и сообщает вам о них надписью в поле зрения видоискателя или дисплея. Кстати, эта функция предусмотрена для всех режимов работы современной  фотокамеры.

«Спасение» тёмного кадра

Современные фотокамеры позволяют нам серьёзно изменять свои характеристики при помощи меню настроек. Как правило, именно эта особенность фотокамер позволяет избавиться от недостатков камеры или снимаемого объекта. Для съёмки в помещении с плохим уровнем света нам понадобятся только три: выдержка, светочувствительность (ISO) и размер диафрагмы. Способов работы, соответственно, столько же, так что каждый сможет подобрать что-нибудь для себя.

Регулировка ISO

Первый, самый простой способ – изменение значения светочувствительности. Для его изменения достаточно просто изменить параметр в меню настроек. Именно он определяет количестве света, которое должно попасть на матрицу для получения кадра. Нужно ли какое-нибудь дополнительное оборудование для этого? Конечно же, нет.

Для улучшения работы камеры при малом количестве света достаточно просто увеличить число ISO. Но следует помнить, что максимально завышать этот параметр не нужно. Из-за этого могут возникнуть сильные шумы и искажения на конечной фотографии. Вместо этого достаточно вытянуть значения на 400-800, в редких случаях фотографы допускают 1600. На таком ISO шумов окажется не слишком много и их можно будет удалить во время пост-обработки.

Для чего наиболее удобен этот способ? Для съёмки мероприятий в помещениях, концертных залах, причём не важно, каким будет зал: спортивным или концертным. Чаще всего его используют для съемки движущихся объектов, чем обуславливается такой спектр мероприятий

Плюс способа заключается в отсутствии дополнительных затрат на его реализацию.
Съемка с использование светочувствительности, популярно используется при спортивных мероприятиях в помещениях. Так как использование внешней вспышки не имеется возможным, да и выдержка должна быть не менее 1/1000 сек, для замораживания движущих объектов.

Диафрагма

Этот способ сравним по простоте с первым, но есть в нём своя особенность. Для его реализации нужно иметь специальный «светосильный» объектив. Суть его заключается в значении диафрагмы, то есть шторки, регулирующей количество света, проходящего через объектив. Чем она шире открыта, тем света проникает больше и, соответственно, наоборот. Так вот, чем меньше коэффициент диафрагмы f, тем лучше, ведь он имеет обратную зависимость. Чем меньше число f – тем больше отверстие.

Итак, идеальным значением для нас станет f 1.8 или f 2.8. Они позволят получить максимально качественный результат при меньшей выдержке. Но здесь следует помнить, что перед съёмкой нужно включить режим приоритета диафрагмы (на колесе режимов его, обычно, обозначают буквой А, если фотоаппарат Nikon и Av – если Canon), и открыть её на максимум. Но здесь есть нюанс: достаточно освещённые объекты в кадре могут оказаться пересвеченными или размытыми, из-за чего не прорисуется сам объект съёмки и задний план.

Этот способ также удобен для профессионалов или обеспеченных любителей. Он позволяет добиться лучших результатов, чем первый, но требует определённых денежных затрат. К тому же, «светосильные» объективы, как правило, являются дорогим удовольствием и не каждый может себе их позволить. Какие мероприятия можно снимать таким способом? Корпоративы, выпускные, спортивные мероприятия. Но следует помнить, что с увеличением диафрагмы обычно уменьшается фокусное расстояние, из-за чего для съёмки концерта этот способ не подойдёт.

Выдержка

Этот волшебный параметр не требует ни увеличения ISO, ни приобретения дополнительного объектива. Достаточно подобрать правильное значение выдержки и получить хороший кадр. Конечный результат здесь получается примерно сравнимым со светосильными объективами, но он имеет ряд ограничений.

Основное, нужно иметь штатив. Если время выдержки задаётся большое, то без использования прочного основания, кадр получится смазанным. Также следует выставлять низкие значения ISO, чтобы минимизировать количество шумов.

Итак, для чего же подойдёт этот способ? Идеален он для съёмки статичных сцен, будь то пейзажи или слабо освещённые предметы. Снимать динамичные объекты так точно не стоит, так как они попросту не отразятся на кадре должным образом. Минусом здесь нужно назвать чувствительность к движениям: малейшие колебания камеры или объекта могут вызвать негативные последствия.

Что, если мне нужно снимать в полдень?

Фотографировать портреты в дневное время сложно, но не верьте тем, кто говорит, что это невозможно. Нужно только учитывать ограничения этого типа освещения и найти пути работать в их рамках. Вот три небольших совета для полуденной съемки.

Найдите тень: Если переход от света к тени резкий и неприятный, самое простое решение – найти полностью затененный участок. Стоит учитывать это ограничение при выборе места съемки. Мои излюбленные источники тени: большие деревья, здания и павильоны парков. Расположившись возле дерева, убедитесь, что находитесь в сплошной тени. Если покров листьев недостаточно густой, вы получите пятнистое месиво из света и тени, поэтому будьте внимательны. Если тени нет, можно всегда ее создать. При съемке с близкого расстояния, достаточно воспользоваться рефлектором, чтобы закрыть солнце. Для более масштабной съемки можно купить или сделать некое подобие специальной палатки для фотосъемки или поставить большие рассеивающие панели. Наверняка можно найти какой-то полупрозрачный нервущийся нейлон, помещенный в рамку. В крайнем случае купите необходимые материалы и сделайте всё сами!
 

Добавьте заполняющий свет: В полдень нас окружают резкие тени и больше всего они заметны на субъекте. Чтобы избавиться от самой главной проблемы, используйте рефлектор или вспышку для заполняющего света, если она у вас есть.
 

Постобработка: Редактирование снимков в такой программе, как Lightroom может помочь избавиться от отвлекающих резких теней

Даже если приходится работать в менее, чем идеальной ситуации, всегда можно подчеркнуть тени, ослабить блики, сократить локальный контраст и использовать такие инструменты, как кисть или радиальный фильтр, чтобы привлечь внимание к основным деталям фотографии.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
HOSTBOARD.RU
Добавить комментарий

Adblock
detector