Ремонт стиральных машин aeg

Распространенные неисправности

По мнению специалистов, есть несколько основных причин, почему могут возникать самые частые поломки у техники AEG. Среди них:

• несоблюдение правил эксплуатации;
• заводской брак;
• непредвиденные обстоятельства;
• несвоевременное обслуживание техники.

В результате может перегореть модуль управления или ТЭН. Иногда поломка связана с жесткой водой, которая вызывает скопление большого количества накипи на движущихся элементах машины и ТЭНе.

Засоры также часто являются причиной появления проблем в работе техники. Устранить засор можно без привлечения специалиста. Нужно просто добраться до фильтра и сливного шланга, чтобы проверить их на чистоту. Фильтр следует заменить, а слив прочистить.

Производитель в своей инструкции к стиральной машинке подробно указал значение того или иного кода ошибки.

• E11 (C1). Появляется на экране, когда в бак во время выполнения заданного режима перестает поступать вода. Такая поломка может быть связана с неисправностью заливного клапана, иногда не хватает напора.
• E21 (С3 и С4). В баке остается слишком долго отработанная вода. Среди основных причин — поломка сливной помпы или засор. Редко, но бывает, что этот код ошибки может высвечиваться из-за сбоя в работе электронного модуля.
• E61 (С7). Увидеть такую ошибку можно в том случае, если температура воды не прогревается до необходимой отметки. В качестве примера можно привести режим стирки, при котором указана температура 50º С. Техника работает, но вода остается холодной. Так происходит, когда ТЭН выходит из строя. Поменять его на новый не представляет труда.
• E71 (C8). Этот код указывает на неполадки с температурным датчиком. Обычно проблема возникает с показателем сопротивления. Иногда причиной появления кода на дисплее является неисправность ТЭНа.
• E74. Устраняется эта поломка просто. Ее вызывает проводка, которая отошла или сместился термодатчик.
• EC1. Заливной клапан закрыт. Проблема может заключаться в том, что клапан сломался. Чаще всего появление кода обусловлено сбоем в работе модуля управления.
• CF (T90). Код всегда указывает на поломку электронного контроллера. Это может быть сама плата или модуль.

Ошибка Е61 появляется только тогда, когда стиральная машинка запущена в режиме самодиагностики. При обычной ее работе она не высвечивается на электронном дисплее.

Обратная сборка стиральной машины

После того, как подшипники и сальник на месте, смажем втулку на валу бака смазкой и установим его на место, т. е. воткнем его в заднюю крышку.
Теперь нам нужно соединить половинки бака, но перед этим желательно поменять уплотнительную резинку. Если нет такой возможности, то вы можете просто по кругу наполнить паз вместе с прокладкой небольшим слоем герметика, после чего соединить половинки бака.
Теперь нам осталось собрать стиральную машину в обратном порядке, в этом вам помогут фотографии, которые вы сделали в процессе разборки. Вы ведь делали их, правда?
Мы рекомендуем вам также посмотреть видео инструкцию по замене подшипников на стиральной машине Samsung, которая поможет вам более наглядно понять весь процесс ремонта.

Пытаемся добраться до бака

Чтобы снять подшипники своими руками и установить на их место новые комплектующие, придется разобрать бак СМА. Для этого элемент необходимо извлечь из корпуса агрегата. Этот процесс нелегкий, ведь чтобы провести такую процедуру, придется достать из автомата многие детали.

Чтобы добраться до бака и беспрепятственно извлечь его из стиралки, осуществите следующий алгоритм действий:

• снимите верхнюю крышку корпуса. Для этого обычной крестовой отверткой открутите два самореза, удерживающие стенку;
• уберите лоток для моющих средств;
• снимите уплотнительную резинку, опоясывающую люк – ослабьте хомут, удерживающий манжету, и заправьте её в барабан;
• отсоедините управляющую панель, для этого выкрутите все удерживающие её винты. Чтобы панель не мешала работе, аккуратно отведите её в сторону. Будьте осторожны, не оборвите контакты;
• снимите верхнюю металлическую планку;
• открепите нижнюю фальш-панель, имеющуюся на передней стенке;
• выкрутите саморезы, удерживающую переднюю часть корпуса, расположенные снизу и сверху стенки. Когда вы потяните крышку на себя, увидите контакты устройства блокировки люка. Необходимо снять кожух, и вытащить провод УБЛ. Затем стяните стенку и уберите в сторону;
• отсоедините передний и верхний противовесы стиралки;
• снимите сливной патрубок;
• открепите амортизаторы бака;
• отсоедините патрубок с прессостата и уберите датчик уровня воды;
• открутите диспенсер от креплений, снимите заливной клапан, для этого утопите его в корпус и проверните вправо. Диспенсер, соединенный с клапаном, уберите в сторону;
• отсоедините помехоподавляющий сетевой фильтр;
• снимите заднюю стенку машинки, уберите со шкива приводной ремень, отсоедините контакты, ведущие к ТЭНу, а также проводку двигателя.

Произведя описанную последовательность действий, вы получите свободный доступ к баку СМА. Теперь необходимо аккуратно извлечь элемент из корпуса машинки.

Ремонт на гарантии

При покупке обычно дают гарантию в 12 месяцев, а некоторые производители 2 года. Этот срок может быть продлен по специальным программам. Гарантийный талон и чек надо хранить обязательно.

Если потребовался ремонт до конца гарантии, то смело можно обращать в сервисный центр. Там проведут экспертизу:

• если причиной является брак производителя, то ремонтировать стиральную машину будут бесплатно, поменяют ее на аналогичную модель или вернут деньги;
• если виноват сам пользователь, то расходы полностью ложатся на его плечи;
• если причина кроется в скачке напряжения электросети или некачественном водоснабжении, что можно доказать через суд, то ремонт должны оплатить третьи лица.

При поломке по вине пользователя, он может ее ремонтировать или купить новую. Раз она еще на гарантии, то ремонтные работы выгоднее – остальные элементы прослужат долго, если правильно эксплуатировать прибор.

Выемка барабана

Для дальнейшего ремонта нужно обеспечить доступ к баку с обеих сторон. Спереди он свободен, осталось только с задней части ослабить шкив и снять приводной ремень. Действуем так:

• откручиваем пять саморезов, удерживающих заднюю стенку;
• сбрасываем со шкива приводной ремень;
• ослабляем гайку, фиксирующую шкив;
• вынимаем барабан из корпуса.

Первым делом необходимо оценить состояние крестовины. Если на вале нет никаких следов, потертостей и сколов, то с деталью проблем нет – можно продолжать замену подшипников. В противном случае сначала придется «отвлечься», починить лопасти или купить новую запчасть.

Разобравшись с крестовиной, принимаемся за замену подшипников. Из инструментов понадобятся молоток, смазка WD-40 и выколотка. Вместо последней можно взять автомобильный съемник или тупое зубило. Необходимо выбить «обоймы» из посадочного места по следующей инструкции:

• снять сальник, резиновый уплотнитель, подцепив его отверткой;
• поставить выколотку в центр внешнего подшипника и, двигаясь по кругу, простучать «кольцо»;
• обойти стиралку и аналогичным образом выбить второй подшипник.

На этом демонтаж не заканчивается. Рекомендуется после удаления подшипников тщательно вычистить посадочное место – убрать грязь и налет, протереть тряпкой и обильно обработать смазкой. Нуждается в чистке и вал барабана. После «уборки» можно поменять запчасти, установив новые кольца и сальник.

Признаки неисправности

Какой бы качественной ни была ваша стиральная машина, это не означает, что она никогда не сломается, а ее механизмы не подвергаются износу. У любой техники есть свой срок службы или у ее отдельных узлов. Так, у подшипников стиральных машин период работы составляет 6-10 лет. Когда срок истечет или возникнет необходимость в их замене, необходимо произвести ее и тем самым продлить срок службы устройства.

Неисправность в работе подшипников может возникнуть и намного раньше срока, если подвергать машинку тяжелым условиям эксплуатации, которые описаны выше. Если подобного не было, а подшипники все равно сломались, в этом случае не исключен заводской брак.

Отслужившие свой срок детали можно услышать во время отжима. Они начинают гудеть, а при сильном износе – скрипеть. Такие звуки сигнализируют о срочной замене подшипника. Кроме этого, можно проверить на наличие люфта барабан. Нужно просто покачать его вверх-вниз. Люфт будет издавать щелчки.

В случае выявления этих неполадок необходимо в кратчайшие сроки произвести замену. В противном случае после того, как вал барабана разобьет сам подшипник, он примется за разбивание его посадочного места.

Основные причины поломки

Первая и основная причина износа подшипника барабана в стиральной машине любой марки, будь-то: LG, Самсунг, Индезит – повреждение уплотнительной манжеты (сальника). Ее задача состоит в том, чтобы обеспечить герметичность бака, не позволить воде выливаться за его пределы.

Вода способствует вымыванию смазки, шарики вращаются на сухую, что влечет за собой поломку детали. Чаще всего первым разбивается сепаратор, его части способствуют дальнейшему разрушению узла, а отсутствие центровки шариков дает возможность валу и закрепленному на нем барабану «гулять».

Способствует износу и постоянный перегруз. Чтобы избежать подобной ситуации, многие производители используют систему, блокирующую запуск при чрезмерном весе барабана. Также причиной поломки может служить заводской брак, но именитые производители закупают только качественные детали, правда, плохой подшипник могли установить в ходе недавнего ремонта.

Меняем подшипники

Перед тем, как достать вышедшие из строя детали, уберите всю грязь, имеющуюся на поверхности. Чтобы извлечь старые подшипники и сальник необходимо приготовить выколотку и обычный молоток. Установите один конец слесарного инструмента в область сальника, по верхнему краю выколотки аккуратно стучите молотком. С помощью таких действий вы легко уберете отслужившие срок детали.

Перед тем, как поставить новые детали, лучше помыть поверхность бака и барабана. После очистки деталей, можно приступать к установке. Для данной процедуры лучше всего иметь съемник, инструмент позволит аккуратно насадить подшипники на прежнее место. Однако при отсутствии съемника, можно воспользоваться плоской выколоткой.

Когда подшипники будут надеты на свое место, можно укладывать сальник. Мастера рекомендуют промазать резинку по кругу обычным суперклеем для более надежной фиксации детали. Уплотнительное кольцо следует обработать специальной смазкой для подшипников и сальников СМА, ей нужно полностью забить губу элемента. Также стоит не забыть обработать втулку барабана смазывающим веществом.

Можно приступать к обратной сборке бака. Для этого распилочный шов обезжиривается по всей окружности. Затем в бак вставляется барабан. После проведения процедуры обезжиривания на края обеих частей бака непрерывным слоем наносится термостойкий герметик.

После того, как стенки промазаны, соедините две части бака. Затем вкрутите крепежные болты в отверстия, намеченные в начале работ. Приготовьте паяльник, саморезы и отвертку. С помощью паяльника делайте углубления на соединительном шве по кругу, с шагом примерно 5-8 см. После этого вставьте в отверстие саморез и углубите его с помощью отвертки.

Процесс обратной сборки бака завершен. Останется присоединить к нему снятый ранее двигатель, вставить нагревательный элемент, шкив, надеть приводной ремень. После этого машина-автомат собирается в том же порядке, в котором разбиралась.

Поделитесь своим мнением — оставьте комментарий

Подготовка и разборка бака

После того, как бак будет освобожден, необходимо отсоединить от конструкции шкив, мотор и нагревательный элемент. После, с помощью плоскогубцев, выньте два амортизатора, расположенные на поверхности. Подавляющее большинство стиралок AEG оснащены неразборными бачками, поэтому элемент придется распилить.

Для следующего этапа работ понадобится дрель с длинным сверлом диаметром 6 мм, пять крепежных болтов диаметром 5мм, несколько саморезов (12-14), обезжиривающее средство, водотермостойкий герметик, тонкая пила с маленькими зубчиками. Алгоритм действий будет таковым:

• сделайте 5 пометок маркером, по ним при сборке бака вы сможете вкрутить болты в нужном месте;
• с помощью дрели сделайте отверстия в отмеченных точках;
• возьмите пилу и произведите распил ровно посередине бака;
• с помощью болгарки или паяльника немного углубите стенку губы бака, указанную на рисунке. Это поможет вам при дальнейшей сборке;

вытащите барабан из корпуса бачка, осмотрите вал на наличие выработки, её быть не должно. При необходимости, почистите втулку.

После того, как барабан будет убран в сторону, вы увидите место крепления подшипников и сальника. Приступим к следующему этапу работ по непосредственной замене комплектующих.

Сложно, но можно: ремонт старых стиральных машин АЕГ

В качестве заключения скажем, что ремонт поломок на разных марках стиральных машин АЕГ (AEG 60060 SL, AEG 60060 TL, AEG OKO Lavamat 1270 и т.д.) практически одинаковый, вернее, чинить приходится по одним и тем же алгоритмам.

Если требуется замена подшипника на стиральной машине AEG, которая отработала более десятилетия, то это говорит об износе деталей, и может потребоваться замена и других узлов. Именно поэтому не всегда удается самостоятельно разобраться с проблемой: в ряде случаев все-таки стоит доверить свою технику профессионалу.

В этом видео наглядно показано то, что мы описывать подробно не стали — замена подшипников в стиральных машинах, в том числе и моделях AEG. Лучше один раз увидеть, чтобы разобраться в алгоритме.

Самостоятельная диагностика поломок АЕГ

Если машинка начала работать ненормально, то можно попытаться самостоятельно выяснить, в чем дело. Если в вашей модели есть электронное табло, то на нем должен появиться код ошибки: E11 (C1), E21 (C3, C4), E61 (C7), E71 (C8), E74, EC1, CF (T90).

Что означают эти цифробуквенные комбинации, рассмотрим ниже.

Моделей стиральных машин АЕГ очень много, поэтому перечень ошибок может быть огромным. Мы предлагаем рассмотреть самые частые.

Как провести самодиагностику машинки АЕГ

Из-за того, что некоторые коды появляются только в режиме диагностики, мы объясним, как ее провести:

1. Поверните переключатель программ в положение «ВЫКЛ» (AUS), этим вы отмените ранее запущенную программу стирки. Отключите машину от сети.
2. Нажмите и удерживайте сразу две кнопки: «Пуск/Старт» (Пауза) и «Выход».
3. Включите СМ и проверните колесо программатора на 1 отделение вправо.
4. Вновь нажмите вместе кнопки из 2 пункта и удерживайте, пока не увидите, что на дисплее появился код ошибки.

Как поменять?

После успешного разбора машинки приступаем непосредственно к замене подшипника. Для этого потребуется выполнить следующие действия.

Откручиваем фиксирующий болт шкива на барабане и пошатывающими движениями снимаем его.
На место фиксирующего болта потребуется вкрутить другой, и ударами молотка выбить вал барабана из подшипника. После демонтажа барабана необходимо осмотреть вал и латунную втулку на нем. На втулке и вале не должно быть повреждений, они должны иметь гладкую, ровную форму. При повреждении одного из этих элементов потребуется замена всей крестовины.
Теперь удаляем старый сальник из ступицы отверткой.

Далее необходимо выбить старый подшипник. Для этого можно использовать любой инструмент

Важно не повредить при этом посадочное место. Если удары производятся точечно, то необходимо наносить их крест накрест – это позволит избежать перекоса обоймы подшипника и порчи посадочного участка.
После удаления всех изношенных элементов необходимо произвести очистку ступицы и половинок бака от грязи и посторонних частиц.

Теперь приступаем к установке свежих механизмов.

• Маленький подшипник устанавливается первым и аккуратными ударами молотка по внешней обойме фиксируется на своем месте. При установке нового подшипника нужно наносить удары только по внешней обойме, чтобы не повредить новую деталь.
• Теперь очередь большого. Он устанавливается точно так же, как и маленький.
• В сальник набиваем водоотталкивающую смазку и устанавливаем его на свое место. Это можно сделать руками, не прибегая к инструменту.
• Теперь аккуратно (чтобы не повредить сальник) устанавливаем барабан в подшипники, с обратной стороны установив шкив и затянув все это фиксирующим болтом.
• Перед сборкой бака его половинку нужно смазать специальным герметиком, который выдерживает высокую температуру и агрессивную среду.

Добираемся до узла бак-барабан

Замена подшипников потребует частичной разборки автомата. Но перед тем как приниматься за ремонт, стоит подготовить машинку и рабочее место. Автомат отключается от коммуникаций и отодвигается в центр комнаты, рядом кладется шуруповерт, отвертки и WD-40. Дальше, начинаем работать.

1. Снимаем верхнюю крышку корпуса, выкрутив два удерживающих самореза (на Whirlpool они располагаются сзади на проушинах).
2. Отсоединяем от корпуса лоток для моющих средств, потянув за «выступ-ручку».
3. Отцепляем приборную панель, ослабив расположенные по периметру саморезы.
4. Поддеваем отверткой фальш-панель в нижней правой части автомата и убрать ее в сторону.
5. Открываем люк и ослабляем внешний хомут на манжете (поддеваем хомут аккуратно шлицевой отверткой).
6. Заправляем манжету в барабан.
7. Находим УБЛ и аккуратно отключаем подведенную к нему проводку.
8. Выкручиваем болты, фиксирующие фронтальную панель Whirlpool.
9. Снимаем фронтальную панель и убираем ее в сторону.

После снятия фронтальной панели откроется свободный доступ к баку и барабану. Но сразу вынимать емкости из корпуса нельзя – сначала необходимо отцепить все подведенные к ним патрубки и провода. Рекомендуется придерживаться следующей последовательности:

• демонтировать наливной патрубок;
• отсоединить патрубки, идущие к лотку для моющих средств;
• снять металлическую фальш-панель, находящуюся позади корпуса;
• отпустить противовесы, ослабив центральные болты;
• отсоединить термистор, сбросив провода с фишки;
• освободить от проводки ТЭН и вынуть его из корпуса;
• отцепить хомуты, фиксирующие пластиковую панель бачка;
• убрать панель.

Все! Самая тяжелая работа выполнена – стиральная машина Whirlpool разобрана до бака с барабаном. Осталось только сбросить приводной ремень и выбить подшипники с вала. Как это сделать, расскажем подробнее.

Что произойдет, если не поменять неисправный подшипник?

Сломанный подшипник — это всегда неприятно, поскольку заменить его довольно сложно, но, тем не менее, сделать это нужно. Последствия могут повлечь за собой серьезные проблемы, если вовремя не принять меры:

1. Разобьется посадочное место подшипника, и вам придется устанавливать новый барабан.
2. Электродвигатель сгорит, и его придется заменить.
3. Ременная передача может порваться.
4. Узлы, отвечающие за передачу вращательного движения вала электрического двигателя на барабан стиральной машины, могут выйти из строя.
5. Целостность бака будет нарушена, особенно это актуально для техники, где он пластиковый. Может начаться утечка воды, повредится электронная система управления, но самое неприятное − вы затопите соседей.

Когда лопнул шкив барабана

«Беда не приходит одна»: бывают случаи, когда ремень слетает из-за треснувшего шкива, который изготавливают из хрупких материалов. А поврежденная деталь ремень вращать не станет. Шкив попросту придется заменить, а заодно и ремень.

Так же причинами, влекущими за собой покупку нового ремня, является износ подшипников плюс систематическая перегрузка стиральной машины, дисбаланс белья в барабане. Изношенные подшипники служат основной причиной усиления вибрации узла отжима и приводов, порой до критических величин. В таком случае ремень растягивается, слетает или рвется.

Если вы слишком редко пользуетесь стиральной машинкой, то ее ремень со временем ссыхается и может порваться из-за чрезмерной хрупкости.

В противном случае, при слишком активной и длительной эксплуатации может произойти деформация пластмассового бака. Это касается вертикальных стиральных машин. Чем дольше служит машинка, тем больше ее бак подвергается воздействиям, что может привести к нарушению его геометрии и, как следствие взаимного расположения остальных деталей стиральной машины. Шкив барабана вместе с ремнем смещается относительно единой вертикальной плоскости со шкивом двигателя. В таком случае ремень выворачивается и слетает под действием силы натяжения.

Временно проблему можно устранить путем регуляции смещения двигателя, но проще всего инвестировать в новую стиралку.

Стиральные машины-автомат (СМА) по способу передачи вращающего момента можно разделить на две группы — с обычными двигателями, то есть асинхронными или коллекторными, и с инверторными. В последних используется прямая передача — привод напрямую подключен к барабану. В СМА с прямым приводом ременной передачи нет. А вот владельцам обычных стиралок будет полезно узнать, как надеть ремень на стиральную машину.

Необходимые инструменты и материалы

Для самостоятельной замены подшипника пользователю потребуются:

Молоток.

• Зубило.
• Плоские и крестовые отвертки.

Торцевые и гаечные ключи на 12 и 19 мм.

Комплект шестигранников.

Кроме того, нужно подготовить следующие материалы:

• Смазка для подшипников.
• Сальник.
• Чистая и сухая тряпка.
• WD-40 и герметик для защиты от протечек.
• Новые подшипники.

При покупке новых деталей необходимо выбирать только оригинальные. Они значительно продлят срок работы стиральной машины. Подшипники других производителей могут иметь низкое качество, в результате пользователю в скором времени придется повторно проводить ремонт.

Приобретать подшипники необходимо в сервисном центре Атлант или специализированном магазине, либо заказать через Интернет. Подбирать запчасти нужно строго в соответствии с моделью стиральной машины.

Ремонт машинки АЕГ своими руками: устраняем основные поломки

Определив, что значат коды неисправностей, можно начать ремонт самостоятельно или вызвать мастера. Если вы отважный мастер с опытом, смело приступайте к ремонтным работам: они не вызовут у вас особых затруднений. Ну а если вам некогда разбираться в тонкостях ремонта, лучше пригласите специалиста.

ТЭН в машине АЕГ вышел из строя: что делать?

Следуйте такому плану действий, чтобы изъять из машинки старый ТЭН и заменить его новым:

1. Закажите/купите/найдите оригинальный ТЭН.
2. Внимательно осмотрите заднюю крышку корпуса стиралки. Ищите в ней скромных размеров люк для технологических целей. Если он там есть, то можете быть уверены, что элемент нагрева находится спереди. Если люк не обнаружен, то разработчики поместили ТЭН сзади. Если вы немного сомневаетесь, то разберите сначала корпус сзади (там это сделать легче).
3. Найдя доступ к ТЭНу, вооружившись мультимером (тестером), проверьте его. Если узел исправен, показатели должны составить 30 Ом.
4. Обнаружив неисправность, избавляйтесь от бесполезной детали. Для этого, найдя по центру большой болт, извлеките его. После освободите нагревательный элемент от контактов и датчиков.

1. Шатая ТЭН то влево, то вправо, аккуратно тяните его на себя и извлекайте из держателя.
2. Возьмите новый ТЭН, вставьте на место старого, закрутите болт. В обратном порядке присоедините все контакты и датчики.

Замена термодатчика своими руками

В современных стиралках в качестве температурного датчика стоит термистор, крепящийся на ТЭНе. Поэтому, проверяя тестером ТЭН, заодно уделите время термистору. Для его замены тоже не понадобится много сил и времени – как написано выше, зажав язычок датчика, аккуратно достаньте его и замените новым.

Устранение поломки сливного насоса АЕГ

Если возникла ошибка E21 (C3, C4), обозначающая поломку помпы (сливного насоса), снять и заменить ее новой можно без помощи мастера, все сделав своими руками. Добраться до помпы немного сложнее, чем до нагревательного элемента, поэтому стоит запастись инструментами и терпением.

Чтобы проникнуть к месту расположения насоса слива, нужно снимать фасадную стенку СМ. Действуйте по такой инструкции:

• Верхнюю крышку отсоедините от корпуса.
• Далее снимите переднюю панель, за которой изготовитель расположил фильтр слива (как раз спустите оставшуюся отработанную воду) и выкрутите болты, удерживающих помпу (насос).
• Достав контейнер для порошка и ополаскивателя, открутите болты, на которых крепится панель управления.
• Бережно приподнимите панель, стараясь не задеть проводку.
• Снимите хомут с манжеты барабана – от нее также надо избавиться.
• Открутите болты, удерживающие крышку корпуса спереди, убрав ее пока подальше.
• Избавьте помпу от проводки и ослабьте хомуты.
• Достав насос, снимите улитку и осмотрите крыльчатку – в ней могут быть поломки или мусор. Вместе с этим, взяв тестер, можно проверить обмотку мотора.
• Убедившись в неисправности насоса, установите новую деталь, соответствующую вашей модели машинки АЕГ. Подсоедините датчики и провода, соберите СМА в обратном порядке.

Ремонт платы управления АЕГ

Часто поломка электронного модуля сопровождается поломками других систем и узлов, поэтому первая сложность, с которой можно столкнуться при ремонте, — это диагностика поломки.

Вторая проблема состоит в том, что не всегда четко понятно, стоит поменять модуль управления, или можно его починить.

Именно поэтому, если требуется прошивка или замена платы, лучше не экономить и обратиться к мастеру, который специальным оборудованием проверит плату и вынесет свой вердикт – чинить или менять.